Zylinderkopfriss 120 L aus 1980

Hallo Joachim,

habe für den Motor Ausbau bisher immer das Heckblech abgebaut, da man so noch mehr Platz hat und auch keine Hebebühne braucht.
Das Heckblech ist auch nur mit ein Paar Schrauben befestigt.
Die 135/136 Motoren (Heckmotor, Favorit und Felicia) hatten einen Alu Zylinderkopf. Diese passen aber nicht auf den 105/120/130 Motorblock.
In den letzten Produktionsjahren gab es auch einen bleifrei Zylinderkopf für den 120´er.
Da Dein verbauter Motor noch gut lief, würde ich nur den Zylinderkopf tauschen.
Hatte der Wagen auch Kühlwasserverlust? Oft sind da die Heizungskühlerschläuche oder die beiden Verbindungsschläuche der Kühlwasserrohre am Unterboden undicht.
Hatte bisher noch keinen gerissenen Zylinderkopf, habe aber schon davon gehört.
Die Ursache dafür soll ein viel zu mageres Gemisch sein. (z.B. durch falsch eingestellten Vergaser oder verstopfte Kraftstoffdüsen)
Durch die höhere Verbrennungstemperatur können dann die Ventile, aber auch der Zylinderkopf Schaden nehmen.
Die Motoren sind eigentlich sehr robust und wartungsfreundlich.
Nach ein paar hundert Metern läuft der Motor auch ohne Choke recht rund und man kann ohne Probleme 100 km/h auf der Landstraße fahren.
Würde den Motor aber auch nicht länger auf Vollgas fahren.
Wir haben schon seit 1982 Heckmotor Skodas.
Allein der Platz im Motorraum ist ein Traum für jeden Schrauber, kein Vergleich zu den Motorräumen von heutigen Fahrzeugen. Die Heckschleudern machen einfach Spaß.

Mache doch mal ein Foto von dem gerissenen Zylinderkopf und lade es hier hoch.
Die Firma Skopart in Berlin bietet auch einen Umbau auf bleifrei Zylinderkopf an.
"https://www.skopart.de/service/"

VG

 

Wenn du keine Bühne hast und den Motor nach unten rausnehmen kannst, raus mit dem Heckblech. Klar ist es nervig, vor allem die Stoßstangen und AHK zu demontieren. Aber so hast du Platz ohne Ende ...

 

Hallo,

habe bisher auch nur von Rissen am Ventilsteg, also zwischen den Ventilen, gehört.
So habe ich das auch noch nicht gesehen. Hier scheint es eher ein Gussfehler zu sein. Der Riss geht scheinbar sogar weiter hoch bis zur Kühlwasseröffnung.
Die Brennräume wirken auf den Fotos auch ungewöhnlich rostig oder sind das nur Verbrennungsablagerungen?
Vielleicht hat hier noch jemand einen 120L Zylinderkopf übrig, damit Du den anderen Motor nicht zerlegen brauchst.
Der Zylinderkopf lässt sich vielleicht auch noch reparieren (WIG schweißen?). Würde den alten Kopf zumindest noch nicht entsorgen. Eine Anfrage bei Skopart ist vielleicht auch interessant (bleifrei Zylinderkopf).
Die 2,5% CO im Leerlauf sind bei dem alten EDSR 32 Vergaser zumindest in Ordnung. Ein eigener Abgastester ist schon eine feine Sache, auch zur Fehlersuche.
Kann da selber die alten Bosch ETT 8.41 4-Gas Abgastester empfehlen.
Dann schon mal viel Erfolg bei der Reparatur und viel Freude mit Deinem schönen 120L.

Viele Grüße an die Nordsee

 

Solltest Du den Motor ausbauen wollen, würde ich auch dringend empfehlen das Heckblech abzubauen. Kenne es zwar nur vom S100, aber da sind es die Stoßstange seitlich an den Trägern und dann vier Schrauben am Heckblech. Rückleuchten und Haubenzug abklemmen fertig. Ist der Wagen hinten aufgebockt sollte man die AHK Stange eigentlich gut lösen können. Gedankt wird der kleine Aufwand mit einer deutlich besseren Schrauberhaltung. Bei der ersten Probefahrt ohne Motorhaube und Heckblech, (aber mit Querträger) kann man optimal alles checken.

 

Hallo Joachim,
jetzt will ich auch mal meine Senf zu dem Thema dazugeben. Also ich habe gerade im Buch nachgesehen. Die Buchsen müssen 0,08-0,12 mm über der Planfläche des Motorblocks stehen.
Hast du auch mal nachgesehen, ob ein Pleuel vielleicht verbogen ist? Weil wenn das Wasser schon aus den Kerzenlöchern lief, war es anscheinend nicht gerade wenig Wasser was in den Brennraum eingetreten ist. Wasser lässt sich halt nicht komprimieren.
Bezüglich des CO-Wertes. Also ich fahr bei meinem 120er Motor mit um die 1% rum. Leistungsentfaltung ist super. 150Km/h mit dem kurzen Getriebe. Ich muss aber dazu sagen, ich habe eine elektronische Zündung drin. Da lässt es sich wirklich super einstellen.
Ansonsten habe ich bestimmt noch einen Kopf für 120L da. Schreibe mich einfach an, wenn du ihn haben möchtest. Würde ihn aber dann an deiner Stelle noch überholen lassen. Ansonsten kann ich über die Umrüstung auf Bleifrei bei Skopart nichts schlechtes Sagen. Mein Vater hat es bei sich verbaut und es ist ein echter Komfortgewinn an der Tankstelle.
Viele Grüße Lukas.

 

Hallo,

der Laufbuchsenüberstand ist auf jeden Fall wichtig. Eine Kontrolle kann nicht schaden, auch wenn der sich eigentlich nicht mehr ändert, wenn die Laufbuchsen einmal eingemessen wurden.
Für den Laufbuchsenüberstand stehen in den Werkstatthandbüchern auch unterschiedliche Angaben.
In dem von 1976 und 1984 steht für die 105/120/130 Motoren 0,125 - 0,155 mm.
In der Ausgabe von 1991 (englische Version) 0,09 - 0,14mm.
und für die 135/136 Motoren 0,07 - 0,12 mm.
Liegt doch alles recht nah beieinander. Hauptsache es ist gleichmäßig.
Was die Abgaswerte betrifft muss ich mich korrigieren.
Der CO Wert von 2 - 2,5 % ist für die Motoren mit EDSR 32 Vergaser bis 9.79. Ab 10.79 sollen die auf einen CO Wert von 0,8 - 1,5 % eingestellt werden.
Bei meinem 120 L habe ich auch versucht den HC Wert möglichst niedrig zu bekommen. Jetzt läuft der auch im Leerlauf schön rund und sauber.

Mal eine Frage in die Runde. Welche Zündkerzen habt Ihr bei Euren 105/120 bzw. 120 LS verbaut?
Ich bin am überlegen, ob ich mal eine kältere Zündkerze für den 120 LS, bei dem 105/120 teste. Von Brisk wäre das z.B. die N14YC (120LS) statt N15YC (105/120).
Hatte bisher Zündkerzen von Bosch, NGK und alte PAL.

VG

Hier mal ein paar links zu Zündkerzen:
"https://www.brisk.eu/catalogues/spark-plugs/filter/auto/13765,13766,13767"
"https://www.ngkntk.com/de/produktfinder/"
"https://www.sparkplug-crossreference.com/"
"http://www.bosch-classic.com/de/int...kte/serviceteile/zuendkerze/zuendkerze_1.html"
"https://aa-boschap-rs.resource.bosc...arts_rs/catalogues/products_3/spark_plugs.pdf"
"https://www.hella.com/hella-at/assets/media_global/Zündungskatalog_2018_2019.pdf"

 

Hallo Skoda 742,
ich kann mir nicht vorstellen, dass das mit den Kerzen einen großen Unterschied bringt. Ich hatte erst die Brisk drin. Bin aber jetzt auf eine andere Marke umgestiegen. Glaube NGK. Die haben ein längeres Gewinde und stehen daher mehr im Brennraum. Mit dem 102 Oktan von Aral habe ich dann die Zündung glaube auf 6°gestellt. Mit dem kurzen Getriebe und normaler Fahrweise bin ich so bei 7,5-8 Litern. Das Verstellen der Zündung um einen Grad hatte auch einen deutlichen Einfluss auf den CO Wert. Von um die 1 ist er auf 0,4-0,6 runter gegangen. Spricht ja auch für eine bessere und gleichmäßigere Verbrennung, wenn ich mich nicht irre. Habe natürlich dann wieder auf 1 erhöht. Will mir ja nicht den Motor platt fahren.
Viele Grüße Lukas.

 

Hallo,

vielleicht kommt der Riss auch durch einen alten Frostschaden? Ich würde trotzdem erst mal nur den Zylinderkopf tauschen.
Das ist erst mal weniger Arbeit und wenn doch mehr dran sein sollte, ist noch der andere Motor da.
Getreu dem Motto "Der lief doch gerade noch, kann nicht viel kaputt sein"
Sieht doch sonst alles gut aus.
Die Motortester/Abgastester konnte man die letzten Jahre sehr günstig bekommen (billiger als die reinen CO Tester!), weil die viele Werkstätten ausgemustert haben, da die nicht mehr für die neuen Abgasuntersuchungen von Euro 6 Fahrzeugen zulässig waren (Leitfaden 5.01).
Hat mir bei der Fehlersuche an meinem Alltagswagen mit G-Kat auch schon viel geholfen.

VG

@Luchs96
Wegen den Zündkerzen habe ich nur gefragt, weil bei meinem Wagen die Zündkerzen immer recht hell sind, der Motor aber gut eingestellt ist und auch gut läuft.
Ich tanke nur Super E5 ohne Bleiersatz oder andere Zusätze. Ist schon ein Bleifreimotor.
Wegen der Selbstreinigungstemperatur der Zündkerzen und vermeiden von Glühzündungen, ist es schon wichtig die richtige Zündkerze mit dem passenden Wärmewert zu verwenden.
Weil die Zündkerzen so hell sind, hatte ich an eine Zündkerze mit geringerem Wärmewert (kältere Zündkerze) gedacht .
"https://www.kfztech.de/kfztechnik/motor/otto/zuendung/zuendkerzen_2.htm"

Ein geringer CO Wert bedeutet auch nicht immer eine bessere Verbrennung. Anbei mal ein Beispiel mit zu viel zu mager eingestellten Leerlauf.
Durch die Zündaussetzer entstehen dann sehr hohe HC Werte, mit niedrigen CO und CO2 Wert und einem Lambda Wert weit über 1.
Auf dem Foto kann man auch sehen, dass die Leerlaufgemischeinstellung noch Einfluss im Drehzahlbereich zwischen 1500-2000 1/min hat. (ist der selbe Motor wie oben)
So wurde der übrigens bei der HU eingestellt.

@Luchs96
Wenn die Zündkerze ein längeres oder kürzeres Gewinde hat als die originale, kann das nicht richtig sein. Die muss gleich lang sein.

 

hallo Joachim ich wohne in deiner Nähe und würde dich gern kennenlernen
Mfg Reno Skoda 110r in restauration

 

Hi Joachim,
also ich habe bis jetzt mit den neuen ZKD nur gute Erfahrungen gemacht. Denn alten Dingern traue ich eher weniger über den Weg. Von denen habe ich noch sehr viele daliegen. Also falls du noch welche benötigst, schreibe mir mal. Gerade die alten Dichtungen dichten die ersten paar Kilometer nicht richtig ab. Da quillt immer am Anfang ein wenig Wasser raus und macht eine ziemlich hässliche Rostspur zwischen Kopf und Block. Daher beim Zusammenbau so sauber wie möglich arbeiten und alle Reste der alten Dichtung entfernen. Es gibt da extra Schaber für. Die kann man sich eigentlich mal kaufen, weil wenn man öfters an den Autos schraubt, werden sie immer mal benötigt. Bei meinem letzten Projekt habe ich sogar noch zusätzliches KFZ-Dichtmitttel genommen. Das sollte aber um die 300°C aushalten und sehr sehr dünn aufgetragen werden. Besonders hinten beim Ölkanal aufpassen. Ob man es wirklich bei den neueren Dichtung benötigt, ist natürlich eine andere Frage. Ich wollte es halt mal ausprobieren. Bei den alten würde ich es aber machen. Ich meine mich auch zu erinnern, dass es so in einem meiner "wie helfe ich mir selbst" mit drin stand. Wichtig ist halt auch denn Motor ca 0.5 bis 1 Stunde laufen lassen, bis alles mal richtig durchgewärmt war und die Kopfdichtung nochmal nachziehen. Nach meiner Erfahrung her, kommt sie nochmal ein gutes Stück. Nach dem dritten Mal ist dann aber meist ruhe gewesen.
Was ich auch noch machen würde, wenn du jetzt den Kopf einmal unten hast. Alle Wasserkanäle im Block und Kopf reinigen. Ich nehme dazu immer eine einfache Flaschenbürste und puste/sauge den gelösten Dreck weg. Ist zwar keine schöne Arbeit aber verbessert das Kühlverhalten. Das merkt man besonders beim S100 und 1000MB. Schau auch mal nach, ob bei dir hinten über dem Öldruckgeber noch eine kleine Wasserleitung aus dem Block kommt. Das ist die Leitung des kleinen Wasserkreislaufes. Die setzt sich auch gerne zu, deshalb wurde es ab einem bestimmten Modelljahr dann geändert.
Viele Grüße Luchs.

 

Hi Joachim, also zweimal sollte reichen. Wenn du jetzt beim zweiten mal aber merkst, dass sie sich nochmal gesetzt hat. Würde ich sogar noch ein drittes mal kontrollieren. Die Dichtung kann ja nur ihre Aufgabe erfüllen, wenn sie mit der richtigen Kraft (durch das Anzugsmoment) zusammen gehalten wird. Warmlaufen im Stand würde ich zumindest bei der ersten Runde machen. Da kann man einfach schneller reagieren, falls etwas nicht nach Plan läuft. Kannst ja mit erhöhten Leerlaufdrehzahl arbeiten.
Mir fällt gerade auch noch ein, schau dir mal die Gewinde im Block an, wenn da Dreck oder Wasser drin ist, kann es sein das du den Block beim anziehen zerstörst. Der Mist lässt sich ja nicht groß komprimieren. Am besten da einmal alles reinigen. Wie sieht eigentlich bei deinem Ersatzkopf die Kipphebelwelle und die Kipphebel aus. Bewegen sie sich leicht ohne zu klappern und sind da die Ölbohrungen alle frei? Hast du dir auch mal die Sitzflächen der Ventile angesehen? Wenn da etwas nicht ganz dicht ist, bist du nachher auch ziemlich unglücklich und baust alles wieder auseinander.
Viele Grüße Lukas.